千与千寻
文/边峰
姑苏城，寒山寺，评弹里的声声慢，还有七里山塘的明月当头时，怎么会有人不爱苏州呢？难道你不知道赞美她，是乐天居士都喜欢做的事。“云埋虎寺山藏色，月耀娃宫水放光。”《白马踏新泥》的歌声，在平江路上响起。点一杯茶，从《天涯歌女》听到《蝶恋花》，歌声里的吴侬软语就是姑苏城的缱绻情话。日落以后灯火亮起，今夜晚风吹动运河，游船如织。原来“浆声灯影”不是渲染修饰，只是白描素写。
姑苏城是何地？千百年间她又留下了多少过客的心？初入姑苏城，走进水色迷茫的拙政园，你三步便须一停。拦路者是十八曼陀罗花的香气，和那海棠春坞外别有洞天的光景。当园林想留下你的心，她会美的不差毫厘。踏入假山耸立的狮子林，仿佛不经意间来到了《仙剑》里的仙灵岛。穿过九狮峰，驻足荷花池畔的真趣亭，愿在这里静待梅子黄时雨。木渎古镇的乌篷船，刚刚讲完了一段故事，它说严家花园的四季花木倾听过大宅门的儒雅风流。灵岩山山顶之上，铭刻着夫差与西施那段爱恨情仇。姑苏往事已随南风落，此时，正与天下说。
苏州，古称吴，简称为苏。自古又有姑苏和平江的别称。作为中国首批二十四座国家历史文化名城之一，苏州也是吴文化的发祥地，拥有两千五百多年的建城史。苏州人的讲究是出了名的。这种讲究不仅仅体现在生活里，在美食方面同样如此。
“我们苏州人，根据这个时令，是一定吃时令的东西。我们这历史文化古城，历史上也是文人墨客打卡的网红地。是比较注重文化的，文化人对于吃，都是非常讲究的，食不厌精嘛。”吃必当时，不时不吃。是贯彻在姑苏城里日常饮食中的一条铁律，而这个四季有别，只吃当季，苏州人似乎把它做到了极致。就像文学山房里的姜老先生，默默坚守，用自己的努力延续着苏州的文脉。
苏州人对于时令的坚持和讲究，还体现在一碗面上。它叫做三虾面，所谓三虾，那就是虾脑，虾仁和虾籽。这样的精细拆分配置，简直是要把虾吃到了极致。阔别了三年的烟火人间，可以在山塘街里找回来了。糯唧唧的糖粥裹着桂花的香甜，街角那家人头窜动的小店，是为了这一碗三虾面。三虾面从每年的农历四月卖到五月，这是所有对三虾面嗜好无比的饕餮之客们在一年之中，最为雀跃的一个月。也是他们在一年之中与这道极致美食，相约相伴仅有的一个月。
“三虾面，就是在农历四月左右，一般是四月中旬，农历的十五号左右开始售卖。因为虾呢，从生长周期上来说，这个时间段开始产卵了，有虾籽了，而虾头部位，这个时节，虾脑是最为肥美的。一碗三虾面，放在以前，要十碗焖肉面的价格，而现在也差不离，所以是很奢侈的。现在生活水平都提高了，老百姓也都可以享受一下，体验一把奢侈的味道。而更多的，是在于怀旧。”说起三虾，在苏州大牌的酒楼里，这个季节都会有一道著名的清炒三虾。但是这一切，都不及在苏州街头一家小小的面馆中，给你端上来一碗三虾面来的震撼。
这到底是要一种源自于骨子里什么样的讲究，才能让苏州面馆的师傅们，心甘情愿的每天一只一只刷洗四千多只河虾的虾籽，再一只一只的剥出四千多只河虾的虾脑和虾仁。更别提是怎样的将虾籽过滤，刷洗干净，再一遍一遍的翻炒出香。这一切的准备，无非就是为了那碗叫做三虾的面。“吃三虾面，不能吃汤面，一定要吃拌面或者是紧汤。吃拌面就是可以把三虾的精髓都吃下去了，如果说是吃汤面，虾籽都在汤里面，虾仁虾籽在汤里面洗了个澡，味道就大打折扣了。”
面讲究到了极致，这个吃法更是不能有所辜负，如果你是想去苏州吃上这么一碗极致的美味，千万别弄错了它的吃法。吃的不尽兴不说，更是辜负了面馆师傅们为了这碗面耗费的所有时间和手艺。一碗三虾面串联着所有苏州人的心，无论走多远，都会在这个季节挤出时间回家吃上一口。这是家的味道，微风的味道，细雨的味道，幸福的味道，也是家乡的味道。这些味道，已经在悠长的岁月中和故土、乡情、念旧等情感和信念柔和在一起，才下舌尖，又上心间，让我们分不清哪一个是余味，哪一种是情怀。
你，有没有想过，千与千寻里的世界，会是真实存在的。
灵山之畔，太湖之滨，有一座从童话里跑出来的小镇，叫做拈花湾。呦呦鹿鸣，食野之苹。鹿鸣禅院的雨声，永远都惹人迷恋。看她桥上撑伞，雨步款款。是谁家的少年郎，还没有来接亭下躲雨的姑娘。“醉后不知天在水，满船清梦压星河。”太湖里撑一艘船，希望它能把千寻送到白龙所在的琥珀川。夜晚的火树银花，拈花塔下的漫天落霞，灯会上的盏盏花灯，我们像宫崎骏笔下的千寻偶然闯进一个流光溢彩的梦境。也许，拈花湾里有一个平行时空，有一天我们能和那个想见的人重逢。
六岁半的王星宇，平时总喜欢跟着爷爷去湖里蹚螺蛳。小小的螺蛳对于他来说，是童年有趣的一份记忆，是和爷爷在一起的快乐时光，也是馋嘴爱吃的他在餐桌上最喜欢的美食。螺蛳是常州地区盛产的一道特色食材，每年清明前后，正是螺蛳最为肥美的季节。这个时候也是王星宇的爷爷，在一年中最忙碌的时候。做水产生意的王师傅今年已经六十九岁了，守着太湖水谋生，到现在也已经有几十个年头了。与水打交道的人，对自然的变化，有异于常人的敏感。水质的好坏，对于他们来说影响着螺蛳的品质，更加是关系到一家人的生活。
“太湖的水质好，好水养出好水产，螺蛳烧起来的时候满屋都香。而且新鲜的螺蛳捧起来闻闻，都是清水的味道，比较好闻，透着淡淡水草香。就好比我们喝茶一样，闻起来香的茶叶，泡出来的茶才好喝。”常州的螺蛳得益于太湖的滋养，以鲜嫩肥美著称，个头大、肉质饱满。用这样螺蛳入菜，似乎并不需要什么讲究的配料和烧法。只需要耐心的等待，一锅香喷喷的常州螺蛳，就可以变身为寻常人家餐桌之上的一顿美味。
“常州螺蛳在烹烧的时候，如果不把它炒到火候，这个螺蛳出锅以后它吸不动。螺蛳一定要炒到火候，把螺蛳里面的水炒出来，然后这个螺蛳里面的肉就松软了，这个时候再猛火爆炒收汁，出锅装盘。吃的时候，只需要轻轻的吮吸一下，鲜美的螺肉就滑到了嘴里面，一吸一个，根本停不下来。而如果是换成其他水域出产的螺蛳，无论是用何种烹饪方式，吃的时候是都需要用上牙签的，要把螺肉剔出来吃，非常不方便，麻烦。”
螺蛳成为了常州本地食材的代表，也在大厨们的手下变身为一道道地方名菜，它可以是常州特色美食——怀旧羹的主要食材，也可以成为一道快炒出香的韭菜螺蛳头。小小的食材成就着美味的诞生，也让它们成为了一代代的常州人，每年到了这个季节都要尝尝的新鲜味道。“远走他乡讨生活的人回到常州，或者是亲戚朋友来常州玩，都是一定要尝尝这常州的秘汁烧螺蛳。而再次离开的时候，也都要带上一份常州螺肉干。”我们曾以为理想是远走他乡，志在四方，后来发现理想是千里归家，把期待都放在了一张饭桌上。
螺蛳虽小，也可以是一家人幸福的来源。螺蛳虽小，也可以是南来北往的常州人心里最柔软的那份牵挂。螺蛳虽小，它也可以让人在鲜美诱人的滋味中记住那是来自家乡的味道，那是一份属于常州地方名菜的特色代表。味道落在笔尖就成了风格，吃进胃里就成了乡愁，刻在心上那就成了，一辈子都解不开的一个结。
作者简介：
边峰，本名肖登武，七零后，自由撰稿人。
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